“O VINHO DA GUERRA – CONHECENDO OS VINHOS DO LÍBANO – PARTE I”

A nação moderna do Líbano pode ter apenas 100 anos, mas o comércio de vinhos na região existe há mais de 5.000 anos, graças a uma costa longitudinal que percorre toda a extensão do país. Alguns historiadores contemporâneos fazem do Líbano o local de nascimento do vinho com traços que datam de 7000 anos a.C.

Milhares de anos antes de Cristo, os fenícios compartilhavam ânforas com cidades portuárias movimentadas através do Mediterrâneo e enviavam vinho e outros bens para portos e paradas em sua rota, de Alexandria no Egito, para Cádiz na Espanha, por exemplo.

Os fenícios da sua faixa costeira foram fundamentais na divulgação de vinhos e vinhedos em todo o Mediterrâneo em tempos antigos. Repleto de simbologia, impregnado de religiosidade e misticismo, o vinho surge desde os tempos mais remotos desempenhados um papel de relevo em quase todas as civilizações muito cedo na nossa literatura, tornando-se fonte de lendas e mitos.

Os arqueólogos aceitam acúmulo de sementes de uva como evidência da elaboração do vinho. Segundo escavações na Síria, na Turquia, no Líbano e na Jordânia revelaram sementes de uvas da Idade da Pedra, cerca de 7000 a.C. É provável que os Fenícios em 3000 a.C. levaram videiras da região do Cáucaso para plantarem onde hoje é o Líbano e de lá comercializarem por toda Europa.

As vinhas se espalharam rapidamente na terra de Canaã, a faixa costeira do Líbano de hoje, e os vinhos de Byblos Gubla, Gebal, Jubail, Jbeil foram exportados para o Egito durante o Império Antigo (2686 AC-2134 AC). Há evidência de vinhos do Líbano na Roma Antiga, pelo menos dois mil anos antes de Alexandre, o Grande ter feito suas conquistas. Os vinhos de Tiro e Sidon eram famosos em todo o Mediterrâneo antigo, embora nem todas as cargas chegassem ao seu destino, como atestam os vários naufrágios que são descobertos repletos de ânforas.

Como os primeiros grandes comerciantes de vinho, os fenícios parecem ter protegido a bebida da oxidação com uma camada de azeite, seguido de um selo de madeira de pinho e resina - este pode muito bem ser a origem do gosto de retsina nos vinhos gregos atuais.

Durante a Idade Média, o Líbano era famoso em toda a Europa, pois era muito procurado pela qualidade de seus vinhos. Mas quando este país fica com a viticultura sob o domínio do Império Otomano, o vinho era proibido, exceto por razões religiosas. Isso permitiu que os cristãos-maronitas e os ortodoxos gregos e armênios continuassem fazendo vinho.

Durante o século XIX, os missionários da Argélia francesa trouxeram consigo as modernas tecnologias de vitivinicultura que ainda são usadas para produzir o vinho libanês moderno.

Durante o século XX, a demanda no vinho disparou com o país sob mandato francês. Após sua independência, o Líbano estava em um período econômico glorioso que levou ao desenvolvimento do setor de vinhos. Mas a longa guerra civil diminuiu a progressão da indústria do vinho.

Com a atual paz, a viticultura libanesa tem a oportunidade de subir novamente. O Líbano é profundamente influenciado pela cultura vinícola do Velho Mundo e Francesa. Hoje em dia, o país produz sete bilhões de garrafas de vinho por ano, com apenas 2.500 hectares de videiras.

A indústria de vinhos libaneses de hoje é pequena - sua produção total mal corresponderia à produção de uma vinícola boutique na Itália - mas ela é poderosa. Seu crescimento realmente ocorreu no início dos anos 2000, após o final da Guerra Civil de 15 anos, e as numerosas vinhas do país agora produzem uvas para quase 80 vinícolas locais oficiais e não oficiais.

Com a Síria a leste e Israel/Palestina ao sul, a área limitada do Líbano para a produção de vinhos é frequentemente dividida em quatro ou cinco denominações distintas e segmentou -se ainda mais em microclimas variados agrupados no vale de Bekaa, onde a maioria das uvas é colhida.

Ao contrário da ideia implantada pelos filmes de Hollywood, o Líbano não é composto de dunas de areia. O que ele tem são as cadeias de montanhas que crescem a quase 3.000 metros acima do nível do mar, um vale a 900 metros de altitude, um lençol freático natural, solos predominantemente calcários e 300 dias de sol a cada ano. O clima geral e a topografia são ideais para o tipo de crescimento diversificado e de baixa intervenção que contribui para um vinho de qualidade.

Entretanto, não são apenas as bênçãos naturais concedidas aos enólogos do Líbano, eles tem que lidar com as maldições do país. Desde os tanques de aço que armazenam o mosto e vinho até as garrafas de vidro que o embalam, muito do que é necessário para criar o vinho libanês depende do gerenciamento de importações dispendiosas e esquivar-se de balas rápidas. Além do recente colapso fiscal do país, décadas de corrupção e roubo nos ministérios mal administrados do Líbano significam que as concessões básicas não são garantidas. Geradores de backup de energia e fontes alternativas de água são uma obrigação para cada vinícola. A terra é cara e a infraestrutura é pouco mantida ou ainda está em mau estado deixado pela guerra de 34 dias entre Israel e Líbano em 2006. O trabalho manual é frequentemente deixado para refugiados mal pagos que escapam de catástrofes de direitos humanos na vizinha Síria e Palestina. Os enólogos são forçados a empurrar a colheita para vindimar uvas mais maduras o que por si só cria um estilo que é distintamente libanês.

Apesar de ter existido por milênios, o Líbano como um país produtor de vinho ainda é uma revelação para a maioria dos amantes de vinho. Isso ocorre em parte por causa de uma enorme lacuna na educação do vinho, que permanece eurocêntrica e geralmente desdenhosa das contribuições do mundo antigo. Todas as coisas que o vinho geralmente começa e termina na França e na Itália, enquanto o crescente retorno de terras cujas histórias de vinificação datam de milênios é reduzida a um parágrafo, se mencionado.

O Líbano tem que lutar contra uma narrativa desatualizada. O Líbano é antes de tudo uma terra de guerra, onde a resiliência do povo, apesar de tudo, faz com que sua beleza - neste caso, o vinho – seja digno de atenção. O lendário Serge Hochar do Chateau Musar, no Líbano, foi a força motriz por trás dessa narrativa na década de 1970. Depois de 400 anos de regra otomana empurrando o vinho para a dormência, o cenário do vinho do Líbano foi revivido durante o mandato francês da década de 1920, mas ainda compreendeu menos de meia dúzia de vinicultores quando a guerra civil eclodiu em 1975.

Hochar, que faleceu aos 75 anos de idade em 2015, fez sua missão de mostrar para o mundo o que o Líbano poderia fazer, mesmo enquanto forças estrangeiras e internas dividiam o país em pedaços. Suas videiras cresceram através do caos enquanto ele foi para o exterior e lançou com todo seu carisma, seus blends no estilo de Bordeaux para os ingleses. No meio de invasões e ataques intermitentes, a dualidade nesta história fazia sentido. Era, na época, a realidade. E o melhor é que foi bem-sucedido!

Ele contou sua história mil vezes, e ainda encantava novos ouvintes. "Comecei a fazer vinho em 1959 sem idéia, pensando que o vinho se faz por si mesmo", dizia ele. Dois anos estudando enologia em Bordeaux e seu primeiro conhecimento com os vinhos de St. Julien mudaram tudo isso. "Eu decidi que era o estilo do vinho que eu queria fazer." Seu Château Musar é uma mistura de Cinsault, Carignan e Cabernet Sauvignon e tem tanta semelhança com os vinhos do Médoc quanto Pinot Noir faz com a Pinotage. Hochar, era um homem que acreditava que "o vinho é emoção", se incomodava excessivamente com a higiene da adega e os defeitos do vinho. Seus tintos às vezes são descartados como sendo muito altos em acidez volátil ou cheios de Brettanomyces, mas ele recebia as críticas com bom humor. "Eu gosto de Brett", ele ri, "e acredito que a acidez volátil ajuda meus vinhos a envelhecer".

Tudo o que você pensar dos vinhos de Château Musar - e não há como negar que eles são ao mesmo tempo peculiares, ocasionalmente brilhantes e geralmente populares entre os bebedores de vinhos do Líbano - eles são capazes de um longo envelhecimento em garrafas. Os tintos de 1961 e 1974 são muito complexos, mais próximos de Pinot Noir do que de um Bordeaux, enquanto seu vinho branco pode envelhecer como um Rioja Branco. Qualquer pessoa que tenha tido a sorte de beber o 1993 ou o 1989 concordará. "O que eu faço", insiste Hochar, "eu faço do meu jeito."

As luzes brilhantes do Chateau Musar tendem a ofuscar o resto da indústria vinícola libanesa. Há dois concorrentes mais conhecidos – Chateau Kefraya e Chateau Ksara, mas fora do Líbano, muitos poucos bebedores de vinho ouviram falar de Ixsir, Domaine Des Tourelles ou Massaya, todos igualmente bons. Até entusiastas libaneses como Michael Karam, jornalista de vinhos de Beirute e autor de The Wines of Líbano, descreve Musar como uma "espada de dois gumes". Na contagem mais recente, havia outras 39 vinícolas no Líbano.

Parte do apelo de Musar, exagerado por alguns, é que ele foi produzido intermitentemente em uma zona de guerra. É uma história corajosa. Durante a guerra civil de 15 anos do país entre 1975 e 1990, apenas uma colheita (1976) não foi feita. Em 1984, foram necessários dois caminhões carregados de uvas viajando seis dias para fazer a jornada de 35 milhas do vale de Bekaa até a vinícola, mas elas ainda assim foram esmagadas, fermentadas e transformadas em vinho.

Château Musar não é a única vinícola que precisa lidar com a política endemicamente instável do Oriente Médio. O Líbano é mais ou menos pacífico por enquanto, mas um golpe apoiado pelo Hezbollah ainda é uma possibilidade, enquanto o conflito na vizinha Síria, sem mencionar uma onda de refugiados, também teve um impacto. As relações entre as comunidades muçulmanas sunitas e xiitas, que cada uma delas compõem cerca de um terço da população do Líbano, são muito tensas.

Mesmo no melhor dos momentos, o Líbano é uma caixa de Pandora, preparada com alto explosivo. Este é um artigo sobre vinho, e não política, mas os dois estão entrelaçados como uma videira em torno de um fio de treliça. O primeiro é sempre feito na sombra longa e iminente deste último. Desde que o país ganhou independência em 1943, sofreu muitos anos de conflito, guerra e agitação política, além de invasão e ocupação por Israel e o que é eufemisticamente chamado de "presença" síria de três décadas.

Combinar algo da sofisticação de Bordeaux com o calor e o tempero do Mediterrâneo é o que o Líbano faz de melhor! Que tal provar um vinho libanês? Saúde !!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (Este artigo está baseado em material disponível na internet, e minhas considerações durante a prova dos vinhos e pesquisas).